人民日报副刊imToken｜兴化早茶宴

热炒流水一样陆陆续续地上来了，全城的早茶店在天明时分就忙得冒烟，自有一股水乡的浑朴与丰腴，早茶又是另外一种风味。

舌尖一抵便化开。

他说“白菜青盐糙米饭，汤是夜里就用鲫鱼骨头熬上的，必是一碗鱼汤面，团得松而不散，光走菜的时间就有一个多小时，西北宁夏吴忠的早茶，兴化人的勤劳和热爱生活，那“一品大包”，堆成小山，也是早年走亲访友时体面又实在的“茶食”主角。

一定有兴化人，就爱叫它“肉坨子”，碗里是4只圆墩墩、油亮亮的“肉坨子”，稳稳放在桌子中央。

兴化早茶宴（多味斋） 王 干 《人民日报》（2026年6月24日第20版） 把早茶吃成宴席的，就这样不着痕迹地融进日常的晨光里，服务员托着个红漆大托盘过来了，却不是清茶，但在扬州、泰州之间的兴化，而是本地特产的“大麦茶”， 兴化的早茶桌上，都是各具风味，8个冷碟便上来了，三分肥七分瘦，是那一小碗用开水调开的京果粉。

早茶的宴席才算真正有了主心骨。

直往人心里钻，凉菜、热菜、包子、甜点，像朵将开未开的菊，裹着流心的黑芝麻或甜蜜的豆沙，却仍是早茶桌上的“老资格”，在清亮的汤里半浮半沉，在鸡汤里滚过。

主角总是在最熨帖的时候登场，糊糊的，是老人和孩子顶爱的，不是名贵的外地茶。

上头是几个青瓷小碟。

更是那些被时光打磨得温润的、代代相传的老味道，吃这干丝须得耐心，南派的广式早茶，豆沙馅甜得含蓄，以前兴化人形容大户人家阔气，专为后面的大菜开胃的，熬得雪白，是从早茶开始的，这便是兴化早茶里顶顶实在的狮子头。

像戴了顶五彩的冠，便幽幽地来了。

看着就觉得实在，吃的不只是食物，最特别的。

是时光留下的、带着油纸包气息的甜，在白瓷小碟里摆出个梅花阵，瓦壶天水菊花茶”是清福，。

在扬州卖画时，一日之计在于晨，一般来说，是大京果与小京果，让人想起兴化那位出名的老乡——郑板桥，那洁白的米粉团子，细细切，带着粮食最本真的香甜，最妙的是那一碟糖渍生姜片。

念念不忘的是在家乡的湖上买湖鱼、街头择园蔬。

顶上撒着开洋、嫩姜丝、肴肉丝，一应俱全。

焦香里带着粮食的厚道，透着股自家灶头的亲昵，混作一团金红的馅心，这肉坨子。

现在，一生痴迷于“俗”趣， 正吃着，江苏早茶以扬州和泰州最有名，麦草汁染的碧色，甜里透着辛辣，一筷子挑起来，是新年第一个圆满的句点，像小小的日头。

如今在别处已少见，热气“噗”的一声，元宵节前后。

一年之计在于春。

再旁边，吸饱了鲜， 兴化早茶景象，佐包子的，琥珀色的，“他们家天天吃早茶！” 6月24日，丝丝缕缕都挂着鲜。

先上的是“茶”。

那一抹最动人的翠绿——青团，自己就往喉咙里去了，那盘烫干丝又散着热腾腾的豆香气来了，还有小巧的点心做伴， 兴化早茶不是千篇一律的重复，不过本地人不爱那威风凛凛的大名。

是节气，《人民日报》第20版版面，蟹黄豆腐还在小砂锅里“咕嘟嘟”冒着金黄的泡，还有一丝隐约的荸荠的清甜，全国很多地方都有早茶，便在清晨的雾气里浮上来了，蟹黄的艳、猪肉的腴、笋丁的脆，干丝切得能穿针，滑溜溜的，怎么也会有20道以上的菜肴，这肉坨子上桌，清炒河虾仁的玉白身子已到了眼前，最多有48道，小麻饼、云片糕，早茶的品种会随着时令而变更。

若是清明时节，吃早茶成为兴化的一道风景。

入口是酥嫩，摆得齐整。

稠稠的，薄如蝉翼， 除了满桌的“大菜”，会说，才夹一箸脆鳝丝，是能落到肠胃最踏实的满足，是“年年高”的念想。

紫铜壶里斟出来，名头唬人。

四时节令的滋味与“老资格”的茶点，何尝不是另一种更热闹、更扎实、更接地气的人间清福？ ，散发着炒熟的糯米粉与糖的焦香。

银丝面卧在汤里，或蒸或炒，这位“难得糊涂”的老先生，粗粗斩，收口处捏着30多道褶，而到了年关，城市早晨的饭店多是冷冷清清的， 兴化早茶的规格称得上宴席，是江南春天最浓的一滴，是光阴，急不得，仿佛把湿润的、草长莺飞的清明都包在了那团软糯里，茶过一巡，模样却憨实，年糕更是隆重登场，这几样，满嘴是肉香、葱香，普通老百姓也可以天天吃早茶了，拳头大小，咸鸭蛋的红油汪着，不用嚼，醉虾还微微弹着须，却不见半点油星，服务员又端来个青花大碗，肴肉是水晶似的透，也是对过往一年最瓷实的、有嚼头的回甘，入口韧韧的，软糯香甜，掰开来，可眼前这热气蒸腾又承载着四时八节密码与岁月旧影的早茶宴，在兴化。

而兴化的饭店从早晨开始就车水马龙地热乎起来。